АКПП 01M - самостоятельный ремонт. (очень большой пост) | | DRIVER.TOP - Українська спільнота водіїв та автомобілів.

Благодарности:

Обязательно хочу поблагодарить компанию по ремонту АКПП "MATIR" за видео с инструкциями по сборке\разборке АКПП, там обращено внимание на нюансы которые я ни в одних инструкциях не нашел. Всем блогерам по теме, отечественным и иностранным. Другу Роману, который убедил самому заняться ремонтом. Всем скептикам, которые подзадорили в принятии решения :)

История началась летом 2023 когда при поездке по трассе услышал короткий свист, потеря тяги и задирание стрелки тахометра до 5-5,5 т. об. через несколько секунд все вернулось в нормальное состояние. И так периодически на протяжении всей дороги (ещё часа 4). После этого всегда переключение на 3-ю передачу сопровождалось коротким свистом. В режиме езды по городу\деревне выключение передачи не повторялось, но стоило выехать на трассу и дать машине 90-110 некоторое время, как опять начинается: короткий свист, потеря тяги и задирание стрелки тахометра.

"Ну вот и приплыли" - подумал я, это таки случилось. Когда-то меня отговаривали брать машину на автомате, пугали что ремонт АКПП дорогущий (и ведь дорогущий). В общем, в темпе спокойной езды передвигаться можно было, плюс говорили что можно не переживать, мол автоматы помирают медленно, можно кататься, я и катался, постепенно настраивая себя на ремонт\замену коробки и прощаясь с баблом которое мог бы потратить куда приятнее :)

И вот, весна 2024 пришло время. Заводишь машину, ну пусть минуту-полторы прогрев включаю селектором любой режим, хоть D хоть R сильный пинок, я бы даже сказал удар и машина глохнет... прогрев чуть чуть дольше и включая любой режим машину начинает трясти синхронно со стрелкой тахометра (от 200 до 1000 об\мин.). Ещё чуть дольше прогреть, меньше дергает, ещё дольше вроде как перестает. Выглядело это так:

Но решение было принято - ездить на машине уже не надо, надо как то решать и с этими дерганьями и с отключением 4-й передачи (и со странным свистом при включении 3-й )

Варианты решения проблемы:

купить б\у коробку.
отдать в ремонт свою.
отремонтировать свою самостоятельно.

Вариант установки МКПП не рассматривал вообще.

Теперь про решения по вышеописанным пунктам по порядку:

купить б\у коробку - ну куплю я такую же или ещё в худшем состоянии, или полгода поездит и так же заглючит...
отдать свою в ремонт - можно, куда только, надо было выбирать, отправлять, что там в ней наменяют, сколько посчитают, ну в общем тоже есть сомнения... хотя этот вариант рассматривал боле предпочтительным чем первый.
отремонтировать свою самостоятельно - это конечно здорово, НО, я такой же автомеханик как и танцор балета, я масло в машинах не менял никогда, одно дело - потолок переклеить, двери в кожзам обтянуть, спаять пару проводов магнитолку подключить, и прочий фетишизм, другое дело лезть в моторы, трансмиссии и т.д. Никогда в жизни туда не лез и не стремился, а ещё все знакомые говорят: "Та ты шо, не все СТО берутся за такое. Да коробочники - это вообще отдельные люди, их с других планет выписывают. Да сколько таких как ты полезут сами потом всё равно в разобранном виде приносят и просят собрать. Не не лезь туда, или купи б\у или сдавай в ремонт, или ставь механику"

Короче так решил - всё таки полезть самому! Мне ничего не мешает, есть место, есть время, есть где машину без коробки безопасно поставить. Место - друг арендует бокс с ямой, там куча инструмента, возле него же и машину оставить можно. Попробую, если не получится уже тогда или сдам в ремонт или закажу б\у-шку... И начал я изучать данный предмет, какая у меня коробка, как работает, как снимать, как разбирать, как ставить и т.д.
Составил план действий, первым делом проверка уровня и состояния масла. Масла не хватало 350-400 мл. Пишут что это не критично. А вот состояние - чернющее как сатана и воняет горелым:

Вариант что обойдется все заменой масла и чисткой гидроблока отпадал, так как цвет и запах масла указывал на то что сгорели к хренам фрикционные диски (так интернеты пишут), а от замены масла они не восстанавливаются ))))

В общем снимать надо коробку и разбирать...

И вот, яма свободна. Машина загнана, давай заниматься демонтажем АКПП. где то с час я ходил вокруг открытого капота и душе не греб что мне начинать делать. Потом собрался и приступил, слив тосола, отключение и вытаскивание аккумулятора, отключение проводки, которая мешает, съем патрубков, потом посмотрел на это всё и первая мысль: "…лять… как это всё назад потом соберу??"

Дошло дело до съема коробки, тут я без помощи друга не обошелся бы, сняли с горем-пополам, это был для меня стресс… Первый этап – демонтаж коробки выполнен. Дальше машину вытолкали поставили возле бокса, закрыли и забыли про неё 😊.

План действий по коробке:

Съем поддона проверка и мойка гидроблока, прозвон шлейфа соленоидов.
Разборка самого механизма передач, осмотр, замена расходников и вышедших из строя элементов (при наличии таковых)
Дифференциал – вскрытие, проверка, промывка, замена вышедших из строя элементов (при наличии таковых)
Собрать всё до кучи и подготовить к установке.

Коробка на столе, инструмент приготовлен и... поехали

ГИДРОБЛОК

Снимаем поддон:

По фильтру и магниту на поддоне видно что отработки так, есть "немного"... Фильтр в мусор, поддон отмывать. Дальше надо отключить шлейф от соленоидов и открутить гидроблок. При снятии шлейфа надо быть аккуратным, защелки там очень хрупкие, как будто их специально одноразовыми делали.

Для съема гидроблока надо открутить 13 болтов (красным выделил)

Гидроблок снял, дальше аккуратно и внимательно его разобрал и полностью всё промыл, корпус, сепараторную пластину, пружинки, шарики, клапана, соленоиды. До этого было просмотрено кучу видео, прочитано статей, скачаны инструкции и схемы по разборке гидроблока. Так что теоретически был подготовлен :)

Теперь в картинках:

После чистки гидроблока проверил каналы клапанов и сами клапана на предмет выработки\задиров, без особых каких то премудростей, визуально, пробуя как клапана ходят в каналах, цепляются или нет. На сепараторной пластине выбоин, выработки не обнаружил. Вроде как нормально всё...

Проверил (прозвонил) шлейф соленоидов, проверил на сопротивление соленоиды. Вот шпаргалка по этим действиям:

Ток подавать на соленоиды для проверки не стал, решил что достаточно показаний сопротивления.

И, наконец, фото собранного вымытого гидроблока:

Гидроблок готов. Аккуратно упакован и отставлен в сторону.

А, да, совсем забыл! В видео (и не в одном) по демонтажу гидроблока я обратил внимание, что очень не рекомендуют откручивать площадку с металлическим стержнем на который цепляется так называемый "мануальный клапан". это клапан который двигается когда вы переключаете режимы на селекторе. Крепится это вот тут:

Но обратил я на это внимание когда уже открутил и убрал в сторону стержень с клапаном. Капец, думал все... поимел себе проблему! В видео пугали что этот клапан теперь правильно выставить надо - "а это ещё тот головняк!".

Но, потом нашел инструкцию в которой есть пункт о том как выставить правильно этот клапан, вот скрин:

Ничего я там сложного не увидел, выставил как написано, езжу уже 3-й месяц после установки АКПП и никаких проблем с переключением режимов не вижу.

И ещё про инструкцию. Скачал PDF файл, давай по поиску пробивать "гидроблок" - а фиг там, в поиске - ноль! какого хрена, что за нафиг! Да быть такого не может. А потом, листая и ориентируясь по картинкам я нахожу то что мне надо, просто терминология там своя. Гидроблок там называется - ЗОЛОТНИКОВАЯ КОРОБКА! ЗОЛОТНИКОВАЯ БЛ#ЯТЬ КОРОБКА!!! А мануальный клапан - РУЧНОЙ ЗОЛОТНИК! Ну ладно, посмеяться, поматерился, успокоился.

Идем дальше

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ+ МАСЛОНАСОС

Дальше снял блок, назовем его условно "блок маслонасоса", надо открутить 7 болтов (на фото) и вытянуть блок в сборе:

Вид внутри АКПП после изъятия блока маслонасоса:
(оставляю коробку в таком виде, и полностью занимаюсь изъятым блоком)

Отделяю вал с барабанами К1-К3 от маслонасоса и сразу же сняв стопорное кольцо достал пакет фрикционов и дисков K3

1-вал с барабанами К1-К3

2-пакет фрикционов и дисков K3

Вооот, тут уже поинтереснее! пакет К-3 был в состоянии не очень живом - фрикционные диски деформированные (выгнутые) с разваленной поверхностью, а стальные аж почернели

фрикционный диск вблизи

на фото хорошо должно быть видно что диск выгнут (как и остальные 4 шт.)

и стальной диск

В общем, этот пакет стальных и фрикционных дисков под замену...

Забегая немножко вперед, скажу что остальные пакеты фрикционов были в норме, не деформированы, не рассыпанные. Проверил всё микрометром - износ минимальный, стальные диски и те как новые. Но раз уж полез в коробку то решил что все фрикционные диски - под замену, стальные оставлю (кроме пакета К3, само-собой).

В Мактрансе заказал пакеты фрикционов + набор расходников (сальники, резинки, тефлоновые кольца, прокладки)

Блок маслонасоса разобрал до мелочей, вымыл, осмотрел, заменил кольца, резинки.
Маслонасос тоже вскрыл, проверил, убедился что всё без дефектов, и собрал назад, фото нету сорри ((

Немного фото процесса:

И теперь в собранном виде:

Отмытый обслуженный блок с замененными расходниками идет отдыхать рядом с гидроблоком и ждать сборки АКПП.

Разбираем дальше: Обгонная муфта с суппортом, планетарный механизм, ещё один пакет фрикционов...

Там всё было в порядке, снял осмотрел, вымыл, заменил фрикционы, собрал назад. Фото:

ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Тут всё просто, снял крышку, слил старое масло (а масло в отсеке с дифференциалом другое идет), которое тоже хрен кто менял когда нибудь, наверное. Осмотрел, дефектов\износа не увидел, отмыл всё хорошенько

взял новую прокладку, и завинтил крышку назад. залил масло(где то 700 мл.). Масло выбрал Mobilube 1 SHC 75W-90. Уровень выставляется по датчику спидометра, он ещё играет роль щупа. На этом с дифференциалом всё.

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (БУБЛИК)
Очень интересная часть истории... Значит, ещё только когда АКПП начала подавать признаки нездорового состояния, как описано в начале рассказа, по приезду домой конечно же подключил комп и прогой VCDS считал ошибки, было так:

Полез я в инет и в первые же минуты нашел на форумах комменты по поводу ошибки "01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора" что мол: "Это 100% хана бублику (гидротрансформатору)! менять или на восстановление, можно дальше и не смотреть"...

Не знаю зачем, и не спрашивайте, и НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!! Короче полез я на OLX и стал искать этот бублик, не разобравшись что это, с каким чаем его пьют и каким маслом его мажут, тупо нашел самый дешевый за 2500 грн. (были по 3500, по 5000, по 8000, по 10000... разные цены), а этот типа восстановленный, как писалось в объявлении, и продают потому что поменяли коробку уже с бубликом, а этот после восстановления оказался не нужен. Заказал, оплатил, получил.

И лежал у меня этот бублик год целый, пока не настал час ремонта коробки. Думал, раз уж есть восстановленный, его и установлю, но... он не подошел, так эти дряни тоже имеют отличия, на том что у меня стоял была маркировка QADD, у того что купил QADC, и отличаются они тем что в первом есть подшипник под турбинный вал маслонасоса, а во втором нет, он рассчитан что на валу будет втулка. Плюс ещё, в этом "восстановленном" бублике что я купил купил какого то хрена было масло не первой свежести, мягко говоря, почти такое же как я с коробки сливал.
Короче решил я оставить свой гидротрансформатор, вымыв из него старое масло. Посмотрел в интернетах как это люди делают без спецоборудования (стенд который под давлением вымывает всё масло что остается в бублике).
Процедура такая:

Покупаем соляру. Маленькими порциями, где то по 150 мл. заливаем шприцом в бублик, берем девайс в обе руки и начинаем вращать что бы соляра растеклась внутри по всем щелям, поболтаем бублик хорошенько, даем постоять немного и затем сливаем соляру с маслом, наклоняя несколько раз то вверх то вниз (одним разом наклонить и слить не получиться ввиду конструкции бублика)

И так делаем МНОГО, МНОГО, МНОГО.....МНОГО, МНОГО, МНОГО, НУ ОЧЕНЬ МНОГО РАЗ. Пока соляра на выходе не будет такого цвета как изначально (ну или очень близко к тому) занятие оооочень долгое, утомительное, но зато зарядка, я вам скажу, отличная! :)))))

Дальше дал бублику высохнуть, перед этим продул компрессором немного, и начал заправлять его маслом. Влезло примерно 600 мл. Процедуру выполнял шприцом, потихоньку, так как масло очень как не сразу затягивается внутрь бублика.

Все, бублик затем следует на своё место место и фиксируется вкручиванием болта в это отверстие:

Главное не забыть убрать его после установки коробки )))

Всё, коробка собрана, следующий этап - установка.

УСТАНОВКА КОРОБКИ

Снимали коробку мы вдвоем, устанавливать пришлось самому, 2 дня... Тяжело. Повторюсь, самое тяжелое было это снять-поставить. Задействованы: кран-лебедка, два домкрата, ещё куча подручных средств, не буду описывать весь процесс, а то роман целый получится )
Вот пару фоток с установки:

В общем коробку прицепил, подключил все датчики, прикрутил стартер, патрубки на место, аккум... Вернул на место подрамник с рейкой. Оставалось воздушный фильтр прикрутить, залить тосол и тестить, но решил я Васей почитать на предмет ошибок, была ошибка по датчику скорости в G68 - БЛИИИН! Заказал, поменял - всё норм, ошибок не было.

Собрал в итоге всё до кучи, подключил, залил масло в коробку по уровню (как заливать -инструкций полно в инете). И ВОТ, настал момент истины, пробуем...

ИТОГ

Проблема была в сгоревшем пакете фрикционов и дисков К3, грязном старом горелом масле, которого была нехватка (где то до поллитра) и скорее всего оно и вело себя не по своим свойствам + засорило гидроблок.

После ремонта коробка ведет себя - супер, переключения плавные. Я доволен ) Сорри за длинный пост, так получилось, описывать всё до мелочей - нет смысла. Получился такой рассказ с некоторыми инструкциями. Если есть вопросы по теме - пишите, буду рад поделиться! :)

Опыта в написании статей не имею так что не судите строго, но критика принимается :)

Потрачено: